Зарабатывай от 1500 руб в день! В любое время и месте!

Начать зарабатывать

От роскоши к авангарду: новые контрасты в моде

«Сноб» выбрал самые авангардные тренды сезона: от вывернутых швов и рваных тканей до философии ваби-саби. Дизайнеры разрушают каноны идеальной красоты и предлагают новые стандарты расслабленной элегантности.



Люксовые бренды, известные своей приверженностью к тихой роскоши и сдержанной классике, в новых сезонах экспериментируют: стеганые куртки Loro Piana в спокойных оттенках уступают насыщенному кобальтовому пальто-кокону из коллекции SS24, привычные кашемировые костюмы заменяются галифе из узорчатой ткани, а стилизация лукбуков временами напоминает работы Yohji Yamamoto и Comme des Garçons. Даже Toteme, некогда культивировавший минимализм, выпустил смятые платья и топы, а Miu Miu оставляет нарочито необработанными края изделий с торчащими нитями.Новости СМИ2

Интерес к сложному, непонятному, нарочито небрежному и при этом роскошному продолжает расти, и с этой тенденцией активно начал работу массмаркет. Так, в витринах Inditex рядом с лаконичными жакетами появляются асимметричные многослойные юбки в духе японских новаторов Ямамото и Кавакубо, топы из смятых тканей, как у Marc Le Bihan, и сморщенные платья и пальто в стиле Uma Wang. Тренд на выглаженные блузки и тонкий кашемир сменился: гипертрофированно смятые рубашки и свитера с дырками, словно от моли, стали цениться не меньше классики и зачастую стоят даже дороже.

COMME DES GARçONS, YOHJI YAMAMOTO

принципы ваби-саби и красота как уродство

Yohji Yamamoto. Неделя моды в Париже, женская коллекция осень-зима 2024-2025

Новаторство и деконструктивизм в моде принято связывать с именами Йоджи Ямамото и Рей Кавакубо. Дизайнеры начинали покорять мир вместе: помимо схожего видения их объединяли и романтические отношения. Идеология Ямамото — красота — не про идеальность, идеальность — уродлива, она слишком примитивна, ее сможет повторить машина. Коллекции Ямамото всегда про несовершенство: «Я считаю, что красота уродлива. В вещах, созданных людьми, я хочу видеть шрамы, промахи, беспорядок и искажения» — громкое заявление процитировано и в названии парфюма Yohji Yamamoto Deconstruction Perfect Symmetry Is Ugly. Отсутствие ярких цветов, засилье черного, асимметрия, дыры и вывернутые швы — герои на показах и в кампейнах Йоджи с самой первой коллекции напоминают бродяг, кочевников и крестьян, что сильно контрастирует с пестротой, гламуром и культом тела 80-х. Одежда, созданная для мужчин, по задумке Йоджи, идеально подходит женщине: пальто защищает ее тело «от глаз мужчины и от холодного ветра». 

Показ Comme des Garçons, осень 2024

Коллекции Comme des Garçons, бренда Рей Кавакубо, тоже построены на приемах деконструктивизма и асимметрии. И тоже опровергают каноны. Например, канон женственности. Дизайнер спорит с концепцией, что одежда должна непременно подчеркивать красоту женского тела. Рей создала вещи с торчащими «горбами», намеренно «уродующими» силуэт, платья c расслабленной посадкой и отсутствием глубоких вырезов. Платье должно быть комфортным для женщины, а не для мужчины, который на нее смотрит, — таков посыл Кавакубо городу и миру, где женское тело по-прежнему воспринимается как объект ...уализации. Японка облагораживает простые материалы и принижает ценность дорогих: мнет высококлассные шелка и оставляет их выцветать на солнце, вываривает шерсть, чтобы добиться ворсистости, распускает нитки с искусно связанных свитеров. Те же фокусы она проделывает и с фасонами, распарывая идеальные брюки и сшивая их с юбкой косыми швами, или деформируя буграми из пуха силуэтные платья. 

Йоджи и Рей научили европейцев смотреть на искусство создания одежды под новым углом. В основе идей обоих — философия ваби-саби, эстетика бедности и несовершенство как лейтмотив. Одновременно начав, оба вдохновили с десяток заметных дизайнеров, среди которых Антверпенская шестерка, Мартин Маржела и другие. Рей продолжает поддерживать новые имена, предоставляя для коллекций свой концепт-стор Dover Street Market. Именно так в свое время широкая публика узнала о Гоше Рубчинском.

CAROL CHRISTIAN POELL, IF SIX WAS NINE

экспериментальная выделка кожи, бутики без адресов 

Carol Christian Poell

Кэрол Кристиан родился в семье кожевников и все азы традиционной работы с кожей познал в ранней юности. Но в рамках классического ремесла ему показалось тесно, поэтому уже первая коллекция 1995/1996 получилась авангардной. Кожа закапывалась в землю с гвоздями, варилась, обливалась кислотой, щелочью, жженой резиной. 

Кэролу нравится быть нишевым: он не пиарится в медиа, на официальном сайте Carol Christian Poell отсутствуют адреса магазинов, а сами магазины работают без вывесок. Одежда для Кристиана — объект для эксперимента, искусство. Кожа животных — «живая», в то время как тело человека — лишь «объем» для одежды. Кэрол редко проводит модные шоу, чаще перфомансы — и места для них выбирает соответствующие: морг, скотобойня. Бутиков в классическом понимании у австрийца нет: известно про какие-то пространства в промзонах Мюнхена, заброшенном аэропорту на Кипре и — сюрприз — в переулках старой Москвы. Кто знает, тот найдет. Знающих при этом не то чтобы мало: среди поклонников бренда – Брэд Питт, Ленни Кравиц, Орландо Блум и Seal.

If six was nine — бренд японского художника Нобухико Сато, названный в честь песни Джимми Хендрикса. «Ведь у меня свой собственный мир, и я не собираюсь подражать вам» — Хендрикс как бы описывает подход японца в создании одежды. В мире Нобухико не существует табу: здесь уживаются друг с другом рок-н-ролл, этнические мотивы, уличная мода, цыганский шик, пиратский флер — все это из очень дорогих материалов и в уникальной технике работы с ними. Оказывается, сверкающие пайетки, подпаленная замша, перья павлина, кожа питона, шелк в узорах пейсли и зуб акулы могут гармонично сочетаться в одном изделии. 

If six was nine

Из преданных поклонников дизайна Нобухико — Стивен Тайлер, Джо Перри и Кит Ричардс. В гардеробах Стинга, Ленни Кравица, Ферджи, Гвен Стефани и даже Карла Лагерфельда тоже отыщутся украшения, кожаные изделия и летящие блузки от If six was nine. Вещи у японца жгутся, рвутся, коптятся, расшиваются — иными словами, создаются вручную. Повторов не будет.

UMA WANG, ZIGGY CHEN

дизайнеры из Китая, меняющие имидж модной индустрии страны 

Uma Wang. Неделя моды в Париже, осень-зима 2024-2025

Uma Wang — первая дизайнер из Китая, повлиявшая на мировую индустрию моды. Выпускница Saint Martin’s создала свой бренд в 2005 году: расслабленная элегантность, сложная, благородная палитра оттенков, при этом неочевидное сочетание материалов и крой  — таков был почерк китаянки. Образы Uma Wang вдохновлены архитектурой, вековыми строениями и декоративно-прикладным искусством. Они собраны из нетипичных материалов вроде джутовых мешков и шелка, рытого бархата и покрытой ржавчиной джинсы. Но при этом их можно носить в повседневной жизни. 

Вещи бренда представлены не только в концептуальных пространствах, но и в крупных универмагах и на ретейл-платформах, то есть купить их легко. Тем не менее Uma Wang сохраняет артизанский настрой, привлекая не только любителей авангарда, но и поклонников понятной «тихой роскоши». 

Ziggy Chen. Бэкстейдж недели моды в Париже, весна-лето 2025

Зигги Чен, дизайнер из Шанхая, вдохновляется то древними картинами времен династии Сун, то эстетикой кочевников, то одеждой рабочих, солдат, пастухов и монахов по архивным фотографиям начала XX века. Но Ziggi Chen, конечно, усложняет «служебную одежду» экспериментальным кроем, тканями сложных принтов собственного производства и оригинальной фурнитурой вроде пуговиц из рога буйвола. 

PAUL HARNDEN SHOEMAKERS, ELENA DAWSON

викторианская Британия, современная готика на Вайноне Райдер 

Elena Dawson

Есть дизайнеры мистические. Они не появляются на публике, шьют вручную в потаенных мастерских или на старинных фабриках и избегают встречи с знаменитостями из А-листа. Таков Пол Ханден, владелец одноименного обувного ателье Paul Harnden. О степени его закрытости от мира можно судить на примере Джереми Стронга — актера, звезды сериала «Наследники». Тот решил отыскать ателье Paul Harnden в Брайтоне и купить заветные сапоги: «Я перепробовал все способы поиска дизайнера и его ателье — безрезультатно. Его невозможно обнаружить, там одна загадка внутри другой, и эта таинственность создана с особой тщательностью». 

Более 30 лет Пол вручную создает обувь, вдохновленную романами Диккенса и Шелли. А в 2000 году он запустил линию одежды, позвав на помощь британского дизайнера Елену Доусен. Именно она заложила эстетические основы, по которым бренд распознается и сегодня. Среди поклонников — Джон Гальяно, который признался, что покупает у Paul Harnden всю свою одежду, но ни разу не смог дозвониться до самого основателя. 

Елена покинула бренд в 2006-м и создала свой одноименный Elena Dawson в той же стилистике — намеренно небрежный кутюр сложной сборки из шелка, кашемира и льна. Во второй части культового фильма Тима Бертона «Битлджус» героиня Вайноны Райдер одета именно в Elena Dawson — готические пальто и жакеты викторианского кроя с контрастными швами, словно одеяние Франкенштейна, и рядами пуговиц по косой. 

ARCHIVIO J.M. RIBOT, MARC LE BIHAN 

антикварные пуговицы, рисунки по шелку и неподдельная женственность 

Archivio J.M. Ribot

Archivio J.M. Ribot — еще один закрытый артизанский бренд с узкой аудиторией ценителей. Базируется в Париже. Сдержанный, но при этом театральный, элегантный и расслабленный, вдохновленный модой Викторианской эпохи. Хорошо сочетается с современным базовым гардеробом.

Основатель Карим Фарес, как и большинство героев нашей подборки, не особенно публичен. Но и не скрывается, как тот же Пол Ханден — приходит на презентации новых коллекций в партнерские концепт-сторы и даже выкладывает кампейны в соцсети. Пиджаки Archivio J.M. Ribot создаются из сотканного вручную льна, украшаются свисающими нитками и застегиваются на антикварные, не повторяющиеся пуговицы. Рубашки сначала шьют из 100% винтажного шелка, а уже после отдают художникам, чтобы те нарисовали принты на готовом изделии. 

Marc le Bihan 

Марк ле Биан, основатель одноименного бренда и противник «фальшивого образа женщины», создает силуэтные платья, обращаясь к античным традициям работы с тканью. Марк противоречив. Использовать экологически чистые материалы он начал еще 20 лет назад, но сегодня он осуждает эти тренды и называет их «витиеватым маркетингом». В общем, ле Биан недолюбливает систему как таковую: «Проблема моды в том, что люди видят только знаменитостей и то, что они носят. У них нет желания идти дальше».

Раньше все изделия Marc le Bihan — от знаковых платьев, юбок и топов до мужских костюмов — создавались исключительно под заказ и вручную. Сейчас можно встретить вещи в свободной продаже на ретейл-платформах. Тираж ограничен, но если постараться — можно купить даже онлайн, выискивать «бутик не для всех» не понадобится. 

ONSITSA

переосмысление славянской эстетики с ее сакральными смыслами

Onsitsa

Для поклонников инаковой моды, сложного кроя и вещей one of a kind (единственных в своем роде) в России создается одежда с утонченными отсылками к русскому наследию, символам и мифологии. Коллекции основательницы и дизайнера бренда Onsitsa Елены Таш выходят небольшими тиражами. Ткани используются редкие и винтажные, фурнитура — антикварная. «Я изучаю традиции, в них есть сила и знание, люди веками сохраняли действительно значимое и отсеивали неработающее», — говорит «Снобу» Елена Таш. По мнению дизайнера, душегрея и сарафан органично вписываются в современный гардероб. Елена тщательно изучает происхождение каждой ткани и техники и сочетает их в вещах-талисманах, несущих сакральные смыслы. Если вы мечтаете о мире без дешевого полиэстера, где в приоритете искусность и качество, — вам сюда.

Автор: Лиза Гардер